Маршрут: Москва- Уральск - Бейнеу – Бухара – Самарканд -Душанбе - Хорог - Ош- Бишкек - Алматы- и назад. Отдельного внимания на этом маршруте заслуживает участок между Душанбе и Ошем через Хорог. Это так называемый Памирский тракт – самая высокогорная из асфальтированных дорог в бывшем СССР. Приблизительно в это же время компания героев эндуристов в составе Варда, Мишутки, Миши Бумера, Олегса и Романа Иваныча из Минска собирались туда же.
Созвонился с Вардом, ребята шли почти таким же маршрутом, но навстречу, договорились встретиться в пути, где получится.
Мы стартовали 17-го августа, первая ночевка в Тольятти у друзей. Традиционно, тольяттинское гостеприимство выше всяких похвал, главное иметь силы уехать на следующий день
После Тольятти ушли на Самару и пересекли границу с Казахстаном в районе Уральска. Я вывозил мотик по генералке и немного нервничал, оказалось напрасно, но есть нюансы: если переходишь по загранпаспорту, а доверка выписана на общегражданский, то он тоже должен быть при себе.
В Уральске(Орал) ночевали у местных мотоциклистов в крыше гаража, песни под гитару на полночи. Принимающая сторона в лице Лехи Кулибина вывела нас на трассу в сторону Атырау и мы поехали палимые солнцем.
Заправки становились все реже и реже и в Атырау мы залили припасенные канистры. Асфальт прекрасный, гаишников нет, можно ехать и ехать и вот, когда до Бейнеу остается три сотни километров дорога кончается, объезд в поле. Уже темно, в поле пухляк – взвесь песка и пыли, в который проваливаешься по колено.
Встречные Камазы поднимают такие облака пыли, что не только видеть, но дышать невозможно.
Скорость движения 20-40 км/ч, шансы переночевать в Бейнеу тают на глазах. Но нам повезло, объездов по пухляку было всего два по 20 км, далее опять начался приличный асфальт. И вот, наконец Бейнеу, ночевка у дяди Леши, известного мотоциклиста. Помимо нас там обнаружился турецкий мотопутешественник кругосветчик Эрдем в ожидании нового амортизатора на свой В-Стрем.
На следующее утро переход Казахско-Узбекской границы. Нам обещали отсутствие дорог и бензина и это напрягало. Залились по самое горлышко и в путь. От Бейнеу до границы 80 км хорошего грейдера, но есть языки песка. Если не заметить вовремя и не объехать, то можно и навернуться.
В любом случае, ехать можно взяв побольше воды, жара под 50, вода горячая, бензин в баках кипит. Чтобы хоть немного остудить воду, я заматывал бутылку в мокрое полотенце, остывает быстро, но так же быстро и высыхает.
На самой границе опять пухляк. Спрашиваем у местных: как дальше дорога, т.к до ближайшего населенного пункта около 400 км. Говорят, мол строят и все ок. Верим.
На узбекской стороне суета, куча бумажек, куча людей в форме и без. Все начинают общения с вопроса «сколко поршен?». Таможенник, оформляющий временный ввоз выписал нам разрешение на полтора месяца: добро пожаловать в Узбекистан, здесь вам понравится. К слову, северо-западный Узбекстан (Каракалпакстан) отделенный пустыней Кызылкум от Юго-Восточного очень сильно отличается. Люди совсем другие, ненавязчивые и гостеприимные. Нас от границы до Кунграда сопровождал узбек, который ехал из Геленжика без остановки! Ждал нас, чтобы провести нормальной дорогой в объезд Кунграда и показать где АЗС, еще и порывался заплатить за нас и привел в гостиницу для дальнобойщиков. Дорога от границы и в самом деле оказалась ровным грейдером почти без песка где-то километров 150-180, остальное асфальт.
Ну иногда встречаются объезды по степи, совсем чуть-чуть.
Переночевав за Кунградом утром выдвинулись в сторону Нукуса. Жара становилась все сильнее. От Нукуса до Бухары (не считая близлежаших поселков) нет городов, есть пустыня, самая натуральная – Кызылкум.
Много песка и колючек, но нет бензина.
Иногда попадаются посты ДПС. Проверяют только паспорт, ну и традиционно «сколко поршен» На вопрос, где работаешь отвечаю в ГАИ и показываю фото в форме. Потом приходится долго отбиваться от приглашений «зарэзать барашка» и накатить по сто грамм прям на посту.
Вечером были в Бухаре. Сильно хотелось помыться. Поймал местного таксиста и попросил отвезти к хорошей гостинице. Привез, блин к Бухара Гранд Отель. 100 долларов на двоих. Хотя изначально было 20. Цена выросла, когда мы показали российские паспорта. Все остальное в Узбекистане дешево, да и отели приличные и недорогие тоже есть, но мы об этом узнали только на следующее утро.
От Бухары до Самарканда пара сотен километров и мы отправились туда. Нас встретили местные ребята Андрей и Женя и поселили в приличной частной гостинице, забитой туристами со всего мира. Очень много французов, был японец и американцы.
Большинство путешествуют на велосипедах. В разговорах о Памире чувствуется некоторая тревога. Спецпропуска, погранзона, Афганистан, стреляют и т.д. К тому же, разглядывая фотки Памирского тракта в Гугле «Земля» перед выездом с тоской обнаружил, что асфальтированной эта дорога была в прошлом веке.
Ладно, поехали в Таджикистан, тем более в Душанбе нас ждут друзья Миша и Серега.
На выезде из Самарканда нас отправили более длинной дорогой и вместо 250-ти км пришлось проехать 500 и как обычно не всегда с асфальтом.
Гаишники еще более недружественные и наглые. Требуют просто денег или хотя бы водки. Просто говорим, что не дадим и все.
И вот, наконец граница, на шлагбауме узбек просит денег в последний раз. До свиданья, Узбекистан.
На въезде к таджикам пришлось заплатить за ввоз мото, но прошли быстро, отдельно от местных. Вечером отдыхали у Миши.
В Душанбе пришлось оформить регистрацию, которую зачем-то вклеили в паспорт поверх печатей и разрешение на въезд в погранзону. Списался с Вардом, они двигались к Памиру со стороны Киргизии, но без разрешений. Выяснили в ОВИРе, что эти бумажки на границе им не оформят и могут просто не пустить. Ребята выслали нам сканы паспортов и мы сделали разрешения. Пришлось задержаться в Душанбе на 4 дня, т.к попали в выходные и к тому же там все стояли на ушах в ожидании приезда Медведева.
Очень запомнился душанбинский базар, толчея, жара а цены как в СССР: помидоры рупь двадцать (на наши около 6 р за кг) и конечно же можно торговаться. Арбузы и дыни продаются не на вес а поштучно.
И вот, разрешения получены. Капитан Махмуд, которого мы коррумпировали аж 2-мя долларами с человека сообщил, что есть два пути на Памир: через Куляб поближе к афганской границе и через Тавилдару. Нам нужно ехать через Тавилдару, там хоть и неспокойно, но вроде как бандитов накануне поймали, а через Куляб не надо, туда ОМОН не ездит. Естественно, мы поехали так как сказал он. Через сто километров пост ДПС (БДА) проверили разрешения, предупредили, что там неспокойно и пропустили. Пока одевали шлемы подошел пожилой таджик. Представился, мол начальник поста и сказал, что вообще-то, ребята, езжайте-ка через Куляб. Кто-то из его знакомых только что приехал из Тавилдары и сказал, что там опять стрельба. Делать нечего, поехали на Куляб.
Начались перевалы, красоты неземные. Вот и пост погранконтроля. Записали, повымогали немного денег и пропустили, через 20 метров пост ДПС, просто записали. Последний населенный пункт Шуробод. Ни одной живой души на улице. Асфальт кончился, начались горы, глина и песок.
До Хорога почти 500 км вдоль реки Пяндж. Жарко, невозможно дотронуться до раскаленных скал. Дорожное покрытие крупные острые камни. Периодически попадаются автомобили с порванными колесами.
Потихоньку пробираемся. В одном месте нас тормознули четверо молодых и не говорящих по-русски пограничников.
- Дойчланд? Паспорт!
-Россия!
Дали паспорта. Листают, нашли страницу с шенгенской визой и пытаются сравнить фото на визе и в оригинале. Не получается. Пришлось показать, где страница с фото. Проверили. Отдали паспорта, но тут другой пограничник опять говорит: паспорт!
- да только что ж смотрели!
- Паспорт!!!
Отдаем опять, опять листает и сравнивает фото с визы, опять показываем, где в паспорте главная страница.
- Капитана, гоу назад, пост!!
- Какая в жопу капитана?
- Капитана, регистрация!! Гоу-гоу!
Вот же ж вашу мать, уроды хреновы. Паша попытался с ними говорить, но это бесполезно, да пошли они, поехали к капитану, может хоть он вменяемый. Жаль, что время теряем.
Поехали назад, свистят. Останавливаемся. Подходят: сигарета!! Ну на, дебил, покури. Один машет рукой, мол ладно езжайте куда ехали. Второй начал с ним спорить, что-то насчет капитана, регистрация и т.д. Пока они ругались, мы свалили. После этого случая, когда навстречу попадались патрули пограничников, мы добавляли газу.
Едем дальше, кончилась вода, но в дороге попадаются горные ручьи с чистой и прозрачной водой. Напились, заполнили баклажки и через пару километров встали надолго. Обвал. Дорогу расчищают бульдозером. Тут же познакомились с саперами из Душанбе, оказывается вдоль границы много мин. Посоветовали не искать кустов чтоб сходить в туалет, а делать это как можно ближе к дороге.
По пути были еще ручьи и обвалы, но в конце этого дня мы все-таки доехали до поселка Калаихум, где начался асфальт, еда, гостиницы и сотовая связь. Гостиница это комната с десятком кроватей и свалявшимися матрасами, без электричества. Всю ночь по комнате шныряли таджики, храпели и ворочались. За то было пиво. Отослал смс Варду, мол через два дня встречаемся на границе с Киргизией, но впереди были еще высокогорные перевалы и Саня сказал, чтоб мы не торопились тем более они в Оше меняют резину.
До Хорога долетели быстро, дорога в основном отличный асфальт, иногда с выбоинами.
На заправке местные люди, очень подробно выспрашивали куда мы поедем и где будем ночевать, настойчиво приглашали в гости. Кстати, в Душанбе нас предупредили, чтоб у горцев не пили чай или что-либо другое, могут подмешать какую-нть дурь. Может быть это традиционное гостеприимство, но когда ты находишься там, чужой, валишься от усталости, то не хочешь ни с кем общаться и побыстрее свалить. Что мы и исполнили, а зря. За этот день мы поднялись с 1300 метров на 3600 и меня свалила горняшка. Где-то за Хорогом на высоте около 3-х километров сначала появился слабость и озноб, как будто простудился, потом все хуже и хуже. Заночевали в санатории в Джелонди, на родоновых источниках.
Как ни странно, но свободных мест в санатории не было и нас приютили у себя в комнате отдыхающие там таджики.
Паша кормил меня гипоксеном и таблетками от головной боли. Ощущение, что сил нет вообще. Считается, что лучшее в такой ситуации быстро спуститься, но желания кататься туда-сюда не было и подавно.
На утро меня немного отпустило и было решено ехать дальше, тем более, что нас ждут с разрешениями по ту сторону Памира.
Поехали, проскочили 4200 и вышли на плоскогорье, дышать тяжело, слабость, голова болит, мотик глохнет при переключении передач. Но ехать можно. В Мургабе – самом крупном населенном пункте в горах есть сотовая связь, отправил смс Варду. Решили встретиться на Караколе, но это уже Памир и не факт, что парней пустили бы. Хотя, скорей всего пустили, но на Караколе первая проверка разрешений добавила бы проблем. Так например, в Мургабе задержали двух итальянцев с ксерокопиями разрешений, но у них была техничка, которую отправили за оригиналами в Хорог.
Вообще, на Памире достаточно часто навстречу попадались суровые перцы на одинаковых мотоциклах и в одинаковой одежде. Некоторые даже здоровались.
Мы не задерживаясь проскочили до Караколя, где по идее должны были забухать с ребятами, но их пока не было.
На следующем перевале таджикский погранпост. Пока мы оформлялись наши парни уже рубились в глине в нейтральной зоне между постами на таджико-киргизской границе. Нам повезло, снег кончился, выглянуло солнце и потоки тающей воды вымывая глину дали нам возможность спокойно спуститься по руслам ручьев. Встреча была прямо на территории поста
Там вручили разрешения и разъехались в разные стороны.
Ночь провели уже в Киргизии в Сары-Таше в долине между Памиром и Памиро-Алаем.
На рассвете я пошел фотографировать Памир, не верилось, что еще вчера мы оттуда спустились.
А нас ждал Алай, Тянь-Шань и Казахстан. Но это уже другая история...
