Он же Кипр. Считается, что свое название он получил из-за того, чтоб был богат залежами меди, хотя для нас это не главное. Главная беда Кипра – он расположен между Европой и Азией и его поочередно захватывали то одни, то другие. Здесь были и Египтяне и Византийцы, персы и финикийцы, генуэзцы и крестоносцы, Лузиньянцы и Тамплиеры, турки и англичане, не считая собственно самих греков. Кипр захватывали, дарили и продавали практически все кто жил по соседству. В свое время Марк Антоний подарил этот остров египетской царице Клеопатре в знак любви, Ричард Львиное Сердце подарил Кипр Ги де Лузиньяну как компенсацию за потерю Иерусалимского королевства и т.д.
Кстати, своим левосторонним движением Кипр отчасти обязан России, когда в 1878 году султан Константинополя продал остров англичанам в обмен на поддержку в русско-турецкой войне. Когда в 1960-м году Кипр перестал быть английской колонией, то его стали раздирать внутренние противоречия и в итоге гражданской войны 1974 года на Кипре образовались два государства: Республика Кипр (греческий) и Турецкая Республика Северный Кипр. ТРСК до сих пор не признана никем, кроме самой Турции и еще некоторыми такими же непризнанными государствами.
В этот раз решили больше времени провести именно на Севере, но все по порядку.
Греческая часть острова интересна с точки зрения мотоциклиста обилием горных серпантинов с прекрасным покрытием, симпатичных поселков с гостеприимными тавернами с винишком или узо и отсутствием дорожной полиции. Можно целыми днями колесить по горам, радуясь окружающим пейзажам, вдыхая чистый горный воздух, наполненный ароматом хвойных лесов, цветущего миндаля и мандарина, любоваться старинными монастырями, а потом спуститься к морю на скоростной хайвэй и через час быть уже в гостиничном номере. Что собственно мы и делали первые три дня.
Взяв напрокат три разномастных чоппера и эндуро мы кинулись снимать накопившийся за зиму мототоксикоз. Для разминки небольшая поездочка в Пафос на могилу (место рождения на самом деле) Афродиты. Здесь принято искупаться или на худой конец что-то помочить, что некоторые из нас и сделали, но каждый по-своему:). Потом горы и серпантины, серпантины и горы, город Никосия, он же Лефкоша, она же Никозяевка, или как ее еще называют местные: New Berlin – единственная оставшаяся разделенная надвое столица двух государств. Прямо по историческому центру города проходит так называемая «зеленая линия» ООН, между домами лежат мешки с песком, колючая проволока проходит прямо у тротуара, а в наблюдательных будках сидят серьезные мальчики с автоматами в руках. Поговаривают, что свое название зеленая линия получила от цвета карандаша, которым некий Ооновский генерал прочертил границу на карте. Переулки в центре настолько узкие, что между домами едва помещается легковой автомобиль. Тут и там на крышах домов виднеются то греческие, то турецкие флаги.
Как и в самой Греции местная вершина называется Олимп. На третий день мы поехали именно туда, по пути завернув в монастырь Киккос – самый большой и вылизанный православный монастырь на Кипре. Хотя Алексей Вас умудрился таки найти бычок в цветочном горшке. На высоте около 2-х километров на северных склонах лежит снег, но пока светит солнце, холод не ощущается. Холод наступает внезапно, как только солнце проходит какую-то условную точку на небосклоне, температура начинает падать с пугающей быстротой и начинается дубак с большой буквы Д. Алексею не повезло именно в этот момент: Хесон (он же Хуйсунг, он же Хуйсним) под его управлением неожиданно выжрал последнюю каплю бензина и отказался ехать в романтической тенистой низинке между двумя солнечными пригорками. Пока мы катались по горам в поисках АЗС, Леша успел хорошенько замерзнуть.
Спустя час наша веселая компания грелась в придорожной таверне путем смешивания узо и зевании. Приключения на тот вечер еще не закончились, но мы об этом еще не знали. Впереди нас ждало блуждание по грунтовкам в поисках дороги и любование ночным небом в горах в абсолютной тишине.
На следующее утро нас ждал Север. На этот раз решили въехать в ТРСК через Фамагусту. Леша с Минасом как самые быстрые сделали бросок на Капо Греко – самую юго-восточную точку острова, чтобы там по-быстрому сфотографироваться и пописать со скал в море, а я с Сашей потихоньку пробирался вдоль границы в поисках перехода. В итоге мы встретились на смотровой площадке в Дирении, откуда вся Фамагуста, вернее ее закрытая часть Вароша видна, как на ладони. Хозяйка смотровой площадки, гречанка средних лет напоила нас фраппой, выдала и бинокли и поведала, что ее бывший дом, школа и церковь находится в двух километрах оттуда, но с 74-го года она это все может только видеть, попасть в закрытый город она не может. Она подтвердила слухи, что турецкие солдаты могут нелегально провести в Варошу на экскурсию и стоит это удовольствие всего 25 евро, но лично она принципиально не будет искать способов туда попасть и платить за это туркам. Греко-киприоты очень болезненно реагируют на любые вопросы о войне 74-го года.
Так получилось, что бОльшая часть Фамагусты (она же Аммохостос, она же Газимагуза) после гражданской войны оказалось хоть и под турецким контролем, но туда никого не пускают. Огромный город, бывший фешенебельный курорт со специально завезенным из Египта песком, стоит заброшенный уже 34 года. Из асфальта торчат кактусы и пальмы, гостиницы смотрят на море пустыми окнами, в автосалонах стоят «новенькие» автомобили и вокруг нет никого.
Поплутав немного по окрестным деревням мы перешли границу и въехали в город. В центре Фамагусты есть город в городе. Жилые дома стоят прямо внутри древней крепости 13-го века. В находящемся на территории крепости замке Кастелло по преданию Отелло задушил Дездемону. До сих пор одна из массивных круглых башен замка называется башней Отелло. На центральной площади стоит впечатляющих размеров готический собор святого Николая со встроенным минаретом. Сейчас это действующая мечеть Лала Мустафа.
Испив прекраснейшего турецкого Эфеса прямо на глазах полицейских и засевших на крышах снайперов, мы были «попрошены» с площади из-за приезда местного «путина» и поехали на самый конец «ручки сковородки» - полустров Карпасия.
Карпасия самая дикая и незаселенная часть Кипра, количество поселков не превышает количество заброшенных византийских храмов, построенных еще до нашей эры и разбросанных тут и там по живописным берегам этих красивейших мест. На следующее утро Леша и Минас возбужденные дикой красотой местной природы поехали встречать рассвет на самой крайней точки «сковородки» традиционно пописав со скал и отметив это событие ударом в колокол монастыря
Сан Андреас.
Обратный путь пролегал по северному побережью, где дорога то спускается прямо к пляжу и волны бьются в метре от дорожного полотна, то поднимается в горы, открывая панораму лазурного моря на фоне соснового леса. Мы ехали в древний город Кирению (Гирне).
Первая же гостиница, встретившаяся нам на пути оказалась ориентированной на англичан, цены в фунтах, русских тут не видели вообще ко всеобщему удовлетворению.
Надо признать, что турки очень хорошо заботятся о древних памятниках, такого количества ухоженных храмов, крепостей, аббатств в одном месте не встретишь нигде. Алексей штудировал путевредитель периодически выкрикивая: Маст си! Две звезды! Как же тут все перееблось!
В Центре Кирении стоит крепость, основанная византийцами еще в 7-м веке
, а затем достроенная Лузиньянцами и Крестоносцами, в общем она носит следы всех завоевателей, которые когда-либо были здесь.
Кирению со всех сторон окружают горы и в самую высокую из них инсталлирована крепость Святого Иллариона. Первые исторические упоминания об этой крепости относятся к 11-му веку, когда островом правил Ричард Львиное сердце, хотя начали ее строить еще византийцы в 7-м веке. После того, как он подарил остров маркизу Лузиньяну, крепость подверглась перестройке. Форт состоит из трех линий обороны и разбросан по высоте на сотню метров, забраться на самую вершину в мотоэкипировке оказалось делом непростым. На самом верху стоит обоженное дерево и надпись "осторожно - радиация":)
Дорога к подножию крепости проходит через военную часть, куда, как я понял, пускают далеко не всех, автомобили с туристами тормозят и ставят на стоянку, отправляя дальше пешком, а нас на мотиках пропустили без проблем.
Поколесив еще немного по горам, пресытившись руинам, мы на одном дыхании посетили Беллапаисское аббатство и спустились в Никосию. Найти пограничный переход оказалось делом непростым. Большинство турок не говорят по-английски, один мало-мальски понимающий (или делающий вид) отправил нас в другую сторону. В итоге мы уперлись в ворота какой-то военной части и из набежавших солдат один говорил по- английски и выдал нам военную тайну под пристальным взглядом патруля. Через каких-то 15 минут мы уже проходили границу.
Саша остался в Никосии, чтобы пообедать и вернутся в Лимассол по хайвэю – серпантинов и скольжения на боку за час до этого ему хватило, а мы решили вернуться горными тропами и пообедать в Какопетрии.
Вечером мы сдавали мотики и обессиленные отмечали день рождения Алексея. За плечами оставалось около полутора тысяч километров и несметное количество положительных эмоций. Всем спасибо за компанию, Алексу Васу отдельное спасибо за путевредитель и его толкование, Минасу за готовность «всегда, везде и прям сейчас», Саше за невозмутимость, Кате за работу с фотоаппаратом.
Вход
Регистрация
FAQ
